Ни для кого ни секрет, что семена овощей и цветов сильно подорожали. Особенно сильно в цене поднялись семена петунии, а это значит, что надо каким-либо образом стараться сажать как можно меньше семян, но при этом иметь большое количество растений для посадки в кашпо и открытый грунт. А как это сделать? Да очень просто.

В начале марта (1-10 марта) сажаете по одному семени каждого вида петунии и приблизительно через 1-1,5 месяца у вас уже готовое маточное растение, которое вы легко можете начать черенковать.

Про грунт для петунии и посев семян я ваше скинула пост. Теперь давайте разберемся, что собой представляет процесс черенкования. Для начала нам нужно взять хоть верхушечный, хоть промежуточный черенок (см. фото ниже).

По высоте этот черенок должен быть 3-4 междоузлия. Нижние листочки аккуратно срезаем, а верхние немного укорачиваем. Листовую пластину необходимо уменьшить, чтоб площадь испаряющейся поверхности была минимальной. Нам для укоренения большой вегетативной массы не нужно иметь у черенка. Но и совсем убирать листики с черенка нельзя, так как именно за счет них идет так называемый фотосинтез (процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических).

Я обычно черенкую 2-мя основными способами:

1) в субстрат Агробалт+Терра Вита

2) вермикулит

Сейчас подробнее расскажу про каждый их этих способов. Итак, первый вариант - это обычный субстрат. Готовится он из смеси Агробалта синего цвета и грунт Терра Вита (хоть универсальный, хоть цветочный) разницы нет особо. Грунт для черенкования должен быть легким, для того, чтобы микрокорешки могли легко проникнуть в субстрат, и воздухо- и водопроницаемым. Предварительно почву можно пролить препаратом Превикур (от гнилей корневых). Проливаем грунт до состояния, чтоб земляной ком при сжатии в руке легко распадался. Далее берем черенок и окунаем его в любой стимулятор корнеообразования. Я использую обычный корневин . Можно взять Укоренит, Гетероауксин, Клонекс, вообщем, на любой вкус и кошелек.

Корневин можно купить в любом садовом магазине. После того, как черенок опудрили в стимуляторе корнеобразования, делаем отверстие в грунте и помещаем туда наш черенок. Обязательно прижимаем его во всех сторон, чтобы исключить воздушные полости. Свои черенки я укореняю в индивидуальном стакане. Не люблю проводить пикировку. Приживаемость практически 100%. Поливать грунт больше не надо. Далее ставим наши стаканчики (плошку) в контейнер. Я использую обычный пластиковый контейнер из-под игрушек. Контейнер должен быть обязательно с крышкой. Все наши черенки ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО под подсветку.

Это одно из важных условий при черенковании любой культуры. Место, где будут стоять черенки должно быть теплым (температура около 20-22 градусов). Если будет холоднее, что есть вероятность того, что все черенки просто загниют. Подсветка должна быть минимум 10-12 часов. Каждый день открываем крышку и проветриваем, буквально 2 минуты и снова закрываем. Конденсат, который образовался на крышке контейнера обязательно убираем, иначе капельки могут подпортить наши черенки. Если вы увидели, что черенки немного подвяли (потеряли тургор), то можно опрыскать их водой с добавлением эпина, либо циркона. Через 10-15 дней уже появятся первые корешки. Забыла сказать, черенкование я провожу в прозрачные 100-250 мл стаканы. Так хорошо будет видно, как идет укоренение ваших черенков.

Вместо стаканов можно взять любую прозрачную плошку. Но ее вы обязательно должны также поставить в мешочек и под подсветку, каждый день открывать, проветривать и убирать конденсат.

Второй вариант черенкования - вермикулит. Я использую красный, но можно и любой др. , лишь бы он был не как пыль. Так же берем плошку, насыпаем туда вермикулит. Берем воду с препаратом Престиж и смачиваем его. Далее берем черенок, опудриваем его в любом стимуляторе корнеобразования и вставляем в плошку с вермикулитом.

Ставим нашу плошку под подсветку, предварительно поместив ее в мешочек, либо в контейнер.

Таким образом можно сделать следующий вывод. Для укоренения черенков нам нужно обязательно соблюдать 4 условия:

1. Правильно подготовленный грунт.

2. Влажность, которая должна быть 90-95 % для успешного укоренения.

3. Подсветка не менее 10-12 часов в сутки.

4. Температура - 20-22 градусов тепла.

Такие не сложные действия приведут вас к желаемому результату, а именно, их одного маточного кустика, вы получите 10 -20 штук готовых растений, которые будут радовать вас и ваших близких своей красотой все лето. Петуния - это та цветочная культура, которая с каждым годом завоевывает все большую популярность среди цветоводов.

Как вырастить крепкую и здоровую рассаду петунии

1. Грунт. Как известно, первое на что стоит обратить внимание при посадке семян петунии - это грунт. Он должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. В состав своего грунта я обязательно добавляю биогумус и вермикулит, либо перлит. Основа грунта - это торф Агробалт (марка -С), нейтрализованный. Беру смешиваю в пропорции 2:1 торф и перлит(вермикулит), добавляю в смесь биогумус. Биогумуса беру столько, сколько указано на упаковке от производителя. Все тщательно перемешиваем и увлажняем. В воду при поливе желательно добавить как-либо фунгицид. Я предпочитаю пользоваться биофунгицидом - фитоспорин. Должна получится смесь, которая при сжимании в ладошке легко распадается.

2. Далее берем либо плошку, либо стаканчики на 100 (250 мл) и наполняем их получившимся грунтом. Каждый стаканчик( плошку) не забываем подписывать, какой сорт вы посадили. Я не люблю пикировать культуры как овощные, так и цветочные, поэтому сажаю каждое семечко в отдельный стаканчик. Пикировка - это во-первых грязь, как бы ты не был аккуратным, в все равно где-то эта земля обязательно рассыпется, во-вторых, при пикировки растение болеет, а это значит, что мы отодвигаем сроки цветения минимум на 1,5-2 недели.

3. В стаканчики я обычно насыпаю готового грунта чуть больше половины его объема. Далее делаю небольшое углубление обратной стороной карандаша и кладу туда гранулированные семена петунии.

4. После этого я беру пульверизатор и начинаю постепенно растворять гранулу. Семена в белых гранулах обычно растворяются значительно быстрее, чем семена в желтых гранулах. Поэтому обязательно следим, чтобы оболочка всех гранул растворилась. В противном случае ваша петуния может пролежать в этой грануле сколько угодно, но всходов вы так и не дождетесь. Если вы видите, что оболочка гранулы растворяется очень плохо, то аккуратно зубочисткой вы поможете помочь ей. Ни в коем случае семена петунии не засыпаем грунтом, посев только поверхностный.

5. После того, как вы убедились, что все гранулы растворились и семени теперь легко будет прорасти, берем пленку и накрываем наши стаканчики, чтобы создать парниковый эффект. Я свои стаканчики обычно ставлю в прозрачные пластмассовые ящики с крышками, которые продаются в обычных магазинах.

6. Убираем наши посадки в теплое место, где температура должна быть не менее 24-25 градусов. Это температура считается оптимальной, для прорастания семян петунии. На период всходов семени подсветка не нужна. Обычно на 3-5 день появляются первые всходы. Как только всходы появились, обязательно переставляем их под подсветку, чтобы они не вытянулись.

И еще один момент, очень важный. Если вы ставите стаканчики на подоконник, то обязательно изолируйте ваши плошки(стаканы) от окна. Для этого можно использовать пенопласт, либо парогидроизоляцию (продается метражом в строительных магазинах). Какие бы не были ваши окна (пластиковые или деревянные), от них идет холод, а значит всходы могут быть подвержены так называемому грибковому заболеванию, как "черная ножка".

А это Альбертина (семена агрофирмы Партнер) спустя 2 месяца после посадки.

Все мы с вами прекрасно знаем, что все удобрения можно разделить на 2 основные группы: минеральные и органические. Между ними можно еще классифицировать группу так называемые - органоминеральные удобрения (условно на упаковке пишется как ОМУ).

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, промышленные и хозяйственные отходы и многое др. Все виды органических удобрений содержат в себе основные элементы: азот, фосфор, калий, кальций и многие другие микроэлементы, которые тоже существенным образом влияют на рост и развитие растений.

Минеральные удобрения — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из основных приемов интенсивного земледелия. Именно благодаря минеральным удобрениям в растениеводстве существенно увеличился процент урожайности культур. Минеральные удобрения подразделяют на простые и комплексные (сложные). Простые удобрения содержат один какой-либо элемент питания. К ним относятся фосфорные, азотные, калийные и микроудобрения. Комплексные (сложные) удобрения содержат одновременно два или более основных питательных элементов (карбамид, калимагнезия, суперфосфат и многие др. ).

Минеральные удобрения делятся в свою очередь на корневые и внекорневые. Очень много удобрений, которые можно использовать как под корень, так и по листу. Как правило, это водорастворимые удобрения. Концентрация удобрения по листу обычно ниже, чем под корень. Это связано с тем, что по листу, если превысить норму расхода минерального удобрения, то можно просто сжечь всю вегетативную массу растения и оно просто пропадет.

Теперь поговорим с вами о таком современном минеральном удобрении по листу, как ПЛАНТАФОЛ.

Плантафол — это комплексное средство для внекорневой (ПО ЛИСТУ) подкормки различных культур. Он содержит необходимые минералы (азот, калий и фосфор) в правильной концентрации, которые легко используются листьями растений для ускорения их роста и вегетации. Подкормка выпускается в нескольких разновидностях, каждая их которых разработана для применения в определенный период развития культур. Они отличаются особенностями химического состава и концентрацией элементов. Производитель данного удобрения - компания Валагро (Valagro) Италия.

Плантафол относится к группе хелатных минеральных удобрений. Это значит, что жизненно важные элементы в его составе находятся в форме сложных органических соединений, или хелатов. Именно в таком виде вещества быстрее вступают в химические реакции и усваиваются растениями, не впитываются в почву и не вымываются с водой.
В составе подкормки присутствуют основные органические и неорганические вещества:

АЗОТ - строительный материал для зеленой массы растений, основное вещество белков и генетического материала;
ФОСФОР - основной источник энергии для роста и развития культур, основной элемент для хорошего развития корней растения;
КАЛИЙ - повышает уровень тургора в растительных клетках и выступает в качестве регулятора водного баланса, поддерживает состояние организма в периоды засухи, является основополагающим элементом в период цветения растения.

ВАЖНО : Средство вносится в форме листовой подкормки. Это позволяет культурам максимально эффективно впитывать действующие вещества и использовать их для роста и развития. ПлантАфол в своем составе уже имеет биоприлипатель, поэтому удобрять под корень им не имеет никакого смысла.

Плантафол — это комплексное удобрение, которое подходит для разных типов культур. При грамотном применении он может восполнить все потребности растений в минеральных и органических элементах, стимулирует рост и развитие зеленой массы, формирование бутонов, цветов и плодов. Для лучшей эффективности препарат выпускают в нескольких формах, рекомендуемых к внесению на разных этапах вегетации. Он не токсичен, долго хранится и хорошо растворяется в воде.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

Основные действующие вещества Плантафола — это азот, фосфор и калий. Также здесь содержатся медь, сера, цинк и железо. Производитель разработал несколько форм подкормки, которые отличаются концентрацией элементов. Их особенности зависят от потребностей растений в определенный период вегетации. В инструкции по применению указаны рекомендации по поводу сроков применения разных форм выпуска подкормки:
- 30:10:10 (30% азота, 10% фосфора и 10 % калия). Высокое содержание азота стимулирует формирование и рост побегов, поэтому используется на ранних этапах вегетации;
ФОРМУЛА 10:54:10 (10% азота, 54% фосфора и 10% калия). Фосфор поддерживает развитие крепкой корневой системы и закладывание почек, применяется перед цветением и во время него;
- 20:20:20 (20% азота, 20% фосфора и 20% калия). Нейтральный состав, подкормка в таком виде может использоваться на любой стадии развития культуры. Но, как и любое минеральное удобрение с большим количеством азота, используем его только до середины лета (в условиях Сибири - до 15 июля), потом полностью подкормку этой формулой (20:20:20) убираем.

- 10:54:10 (10% азота, 54% фосфора и 10% калия) . Высокое содержание фосфора поддерживает развитие крепкой корневой системы и закладывание почек, применяется перед цветением и во время него;
- 5:15:45 (5% азота, 15% фосфора и 45% калия). Калий необходим для поддержки обмена углеводов, что особенно важно на этапе формирование и созревания плодов, а также в период бутонизации растений.

- 0:25:50 (0% азота, 25% фосфора и 50% калия). Такой состав делает удобрение максимально эффективным перед началом цветения, когда образуются завязи.
Выбор формулы зависит от этапа вегетации культуры. Грамотно подобранная подкормка будет полностью усваиваться листьями и способствовать быстрому росту и развитию зеленой массы, корней, цветков или плодов.

Нельзя забывать и о том, что помимо основных элементов (азот, фосфор, калий), в состав плантафола входят и множество других микроэлементов ( сера, бор, медь, железо, марганец, цинк и др. ), которые тоже оказывают существенную роль в развитии растений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плантафол — это порошок, растворимый в обычной воде. Раствор готовится в домашних условиях с соблюдением правил безопасности при работе с химикатами. Обычный расход - 20-25 гр. на 10 литров воды (приблиз. спичечный коробок). Лучшее действие плантафол окажет на растения, если его разводить в дождевой (снеговой воде), т. е. в воде, приближенной по химическому составу к дистиллированной. Периодичность опрыскивания - раз в 10-14 дней, т. е. минимум 2-3 раза в месяц. Помните, что опрыскивание по листу мы проводим либо рано утром ( до восхода солнца), либо вечером (после захода солнца). Таким образом, мы предотвращаем ожог листовой пластины растений. Но если вы будете опрыскивать растения вечером, то не забывайте, что в ночь ваши растения, которые вы подкормили плантафолом, должны полностью высохнуть. В противном случае ваши растишки могут подхватить грибковые заболевания (мучнистую росу, пятнистости и ряд других). Опрыскивание по листу проводим не только с верхней стороны листовой платины, но и с нижней. Причем с нижней стороны листа питание происходит значительно лучше. Это связано с тем, что именно на нижней стороне листа растения имеют большое количество устьиц, благодаря которым и идет питание растений. Опрыскивание растения проводим до полного смачивания вегетативной массы.

Плантафол можно смешивать с любыми фунгицидами и инсектицидами (инсектоакарицидами), кроме медьсодержащих препаратов. Но помните, что фунгицид, либо инсектицид, лучше сначала растворить в небольшом обьеме воды, а затем уже добавить его в раствор плантафола. Т. е. можно использовать так называемые баковые смеси, например (топаз + плантафол, либо искра+плантафол и так далее). Не забывайте еще один очень важный момент, опрыскивание по листу должно проходить у вас из опрыскивателя с мелкодисперстным распылением (в виде так называемого "тумана"). Хранить плантафол нужно всегда в диапазоне от 0 до 40 С.

И еще: не забывайте, что листовая подкормка не заменяет корневую подкормку, поэтому по весне, до распускания листьев, можно и даже нужно использовать удобрения под корень. Например, использовать так называемые удобрения с пролонгированным (длительным) действием, такие как Фертика (весна-лето), Бона Форте, Осмокот и др. Только помните, что любое удобрение с пролонгированным действием, обязательно необходимо либо заделывать в почву, либо мульчировать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плантафол — это комплексное удобрение, которое подходит для разных типов культур. При грамотном применении он может восполнить все потребности растений в минеральных и органических элементах, стимулирует рост и развитие зеленой массы, формирование бутонов, цветов и плодов. Для лучшей эффективности препарат выпускают в нескольких формах, рекомендуемых к внесению на разных этапах вегетации. Он не токсичен, долго хранится и хорошо растворяется в воде. Не поленитесь опрыскивать ваши растения раствором плантафола раз в 10 дней и вы обязательно увидите результат.

Всем отличного урожая и обильного цветения в сезоне 2022!!!

Каждый садовод-цветовод мечтает вырастить здоровую и крепкую рассаду и уже в январе-феврале начинает посевной сезон. Но, как известно, в этот период времени количество солнечного света минимален, поэтому рассаду необходимо досвечивать. И тут встаёт вопрос, что выбрать: фитолампы, которые сейчас очень разрекламированы, или обычную светодиодную лампу холодного света?

Свет - это один из главных факторов, влияющий на рост и развитие молодого ростка. Если света будет мало, то рассада будет подвержена заболеваниям, начнет сильно вытягиваться.

Фитолампа - это удовольствие не для каждого садового-огородника. Стоит она немалых денег, да и свет, который она излучает, далеко не очень приятен нашему глазу. Поэтому вся моя рассада растет под обычной светодиодной лампой, купленной в отделе световых изделий для дома.

На что следует обращать внимание.

1. Цветовая температура. Приобретать нужно лампы со цветовой температурой в диапазоне 6000-6500 К (Кельвинов). Данная характеристика всегда указывается на ценнике товара. Ниже прикреплю фото моей рассады петунии, катарантусов, посаженных 15 января 2022 года. Результат, как говорится, на лицо ( см. фото ниже).

2. Световой поток - еще один из главных показателей, на который стоит обратить внимание при покупке светодиодного светильника. Для сравнения я купила и выращивала рассаду под разными показателями светового потока. Вывод такой: под светильником с более низким показателем светового потока рассада начинала тянуться и приходилось её рост сдерживать специальными препаратами (например, Атлет, см. фото ниже), а вот под светильником с более высоким показателем светового потока, рассада росла коренастой и здоровой. Поэтому при покупке светильника с одинаковой длиной и шириной, выбор делайте в пользу лампы с большей характеристикой светового потока.

3. Расстояние. Оптимальное расстояние между рассадой и лампой - 15-20 см. Когда рассада маленькая, я подкладываю под ящик с рассадой что-нибудь (например, пенопласт), а когда вырастает, убираю.

Вывод делать, конечно же, вам, садоводы-огородники, какую лампу выбрать для своих растений, но покупать фитолампу "жаба душит". Всем удачного посевного сезона и крепкой здоровой рассады.